Дзен
Телеграм
Бюстгальтер
Нагрудные повязки из льняной ткани носили еще в Древнем Египте. Однако первый бюстгальтер, наиболее похожий на тот, что носят современные женщины, изобрела в конце XIX века владелица корсетного салона из Парижа Эрмини Кадоль. Он представлял собой разделенный корсет: верхняя часть — для поддержки груди, нижняя — для талии.
По одной из версий, когда одна из клиенток Кадоль пожаловалась, что корсет мешает ей играть в теннис, портниха отрезала от неудобного предмета нижнюю часть, создав новый аксессуар. Изобретение под названием «Комфорт» (le bien-être) появилось в каталоге ее салона в 1889-м. В том же году она оформила на него патент и представила на Всемирной выставке в Париже.
Основанной ею компанией по пошиву нижнего белья Cadolle владеют ее потомки.
Маленькое черное платье
Одно из самых известных изобретений легендарной Коко Шанель, совершившее революцию в моде. До этого черный считался цветом траура, она сделала его воплощением элегантного шика.
Шанель задумывала его как коктейльное платье, которое можно надеть и на работу, и на вечеринку, в зависимости от аксессуаров. Отличительные черты модели кроме черного цвета — длина ниже колен, простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств в виде бахромы, пуговиц и оборок. Кроме того, модель должна быть классической, чтобы не устаревать из сезона в сезон.
Впервые маленькое черное платье было представлено публике в октябре 1926 года в американском Vogue, который назвал ее «Фордом Т» для женщин: как и популярный автомобиль, такое платье из недорогого джерси могла позволить себе женщина с любым достатком. Редакторы журнала окрестили его «своего рода униформой для всех женщин со вкусом».
По одной из версий, источником вдохновения послужила одежда монахинь из приюта, в котором маленькая Коко провела несколько лет.
Впоследствии дизайнеры придумали множество вариаций маленького черного платья. В нем выходили в свет и Мэрилин Монро, и Жаклин Кеннеди. Одним из самых известных адаптированных вариантов считается платье Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», созданное французским модельером Юбером Живанши.
Маленькое черное платье — лишь малая часть того, что ввела в моду Коко Шанель. Знаменитая француженка, стремившаяся к простоте и элегантности, разбавила традиционный женский гардероб элементами мужской одежды, включая приталенные жакеты, твидовые костюмы и тельняшки.
Бикини
Предшественник бикини появился еще во времена Античности. Создателями же современного раздельного купальника считаются парижские дизайнеры Луи Реар и Жак Эйм. Оба представили свои модели в 1946 году.
Модель Эйма «атом» — по названию самой маленькой частицы материи — состояла из лифа и плавок, прикрывающих пупок.
Реар пошел дальше и оголил пупок, сделав плавки в виде двух крошечных треугольников на завязках. Дизайнер назвал свой купальник бикини, полностью предугадав реакцию публики. Модель вызвала взрыв негодования, по накалу сопоставимый с возмущением общественности в связи с испытанием США атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане, в честь которого он и назвал свой аксессуар. Никто из моделей не соглашался продемонстрировать его на публике. Тогда Реар нанял 19-летнюю стриптизершу «Казино де Пари» Мишель Бернардини.
Прошли десятилетия, прежде чем крошечный купальник перестал быть признаком вульгарности и бесстыдства. Особую роль в этом сыграли такие кинодивы, как Мэрилин Монро, Ава Гарднер, Софи Лорен и Брижит Бардо.
Несмотря на то, что Эйм был первым и в его крошечных раздельных купальниках женщины впервые стали выходить на пляж, испытание временем выдержали именно модель Реара и его название.
Юбка-карандаш
Эту модель ввел в моду знаменитый французский дизайнер Кристиан Диор в осенне-зимней коллекции 1954 года. Отличительные черты юбки-карандаша — облегающий силуэт и длина ниже колена. Сам кутюрье предлагал носить ее с еще одним своим изобретением — барным пиджаком.
Вторая волна популярности юбки пришлась на 80-е годы, когда она стала обязательной частью гардероба любой деловой женщины.
Сейчас юбка-карандаш длиной чуть выше или ниже колен неизменно входит в коллекции многих модных домов.
Революционным прорывом Диора стала концепция New Look, представленная в его коллекции 1947 года. Ее основные черты: женственность, романтизм, пышные юбки с тонкой талией — все то, что так не хватало послевоенному Парижу. Спустя 70 лет в парижском Музее декоративных искусств открылась выставка, посвященная «кутюрье мечты» и собравшая более 300 произведений Диора и продолжателей его дела под маркой модного дома.
Женский смокинг и брюки
Еще каких-то 60 лет назад женщин в брюках не пускали в рестораны свободолюбивого Парижа. Человеком, который доказал, что женщина в штанах — это красиво, стал французский модельер Ив Сен-Лоран.
В 1966 году он представил первый в мире женский смокинг, а после разработал модели женских брючных костюмов и брюк, комбинезонов и многих других вещей, которые до этого носили только мужчины. Сен-Лоран шил их специально для женщин, подчеркивая особенность их фигуры.
«Я очень горжусь тем, что женщины по всему миру носят брючные костюмы, куртки и тренчи. Я говорю себе, что это я придумал гардероб современной женщины, что это я участвовал в преобразовании своего времени», — вспоминал впоследствии основатель стиля унисекс.
В числе других революционных изобретений Сен-Лорана — платье-трапеция, прозрачная блузка, стиль сафари, женский бушлат и высокие сапоги. Эти и другие творения иконы французской моды можно увидеть в его музее, открытом в октябре 2014 года в Париже.
Цветные чулки
Этот предмет гардероба ввел в моду Пьер Карден. Авторству знаменитого французского модельера принадлежат сотни изобретений, включая мини-сарафаны, галстуки с узором и длинные пиджаки без воротника.
В 1960 году он выпустил первую в мире коллекцию мужской одежды, разрушив устоявшийся принцип создания модных линий только для женщин. Карден был также одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, детской и молодежной одеждой. С 2014 года в самом центре Парижа работает музей Пьера Кардена «Прошлое. Настоящее. Будущее», в котором представлено более 200 работ мастера.
Шпильки
Туфли на тонком высоком каблуке носили в конце XIX века. Однако новую жизнь в них вдохнул парижский обувщик Роже Вивье. В 1954 году он усовершенствовал модель, сделав каблук из стали.
Работая с Кристианом Диором, он придумал несколько новаторских форм каблуков, в том числе в виде запятой. В 60-е Вивье создал туфли «Пилигрим» с серебряной пряжкой на носке, ставшие впоследствии каноническими.
В числе его клиентов были Ава Гарднер, музыканты Beatles, сама Елизавета II короновалась в туфлях его работы.
Вивье называли «обувным Фаберже» за экстравагантный и роскошный вид его туфель — он использовал в дизайне шелк, жемчуг, кораллы и даже драгоценные камни. Многие из моделей его работы хранятся в ведущих музеях мира, таких как Метрополитен в Нью-Йорке, лондонский Музей Виктории и Альберта и Музей моды в Париже.
Лубутены
«Женщины платят бешеные деньги не за туфли, а за то, как они в них выглядят. Когда дама примеряет туфли, она смотрит не на них, а на то, как они преобразили ее фигуру. И именно за это преображение она готова платить», — объясняет французский дизайнер Кристиан Лубутен, сделавший себе имя благодаря умению создавать красивую и удобную обувь.
Популярность ему принесли лубутены (в простонародье «лабутены») — лодочки на высоком каблуке с подошвой красного цвета, созданные им в 1993 году. Классические варианты — туфли черного или бежевого цвета на 12-сантиметровом каблуке.
Самое интересное, что фирменной красной подошвы не было в первоначальном эскизе лубутенов. «Мне принесли модель, сделанную по моему дизайну, — вспоминал впоследствии дизайнер. — Но то, что получилось, не отражало того, что было в эскизе. И я не мог понять, почему. Я попробовал оживить дизайн нескольким приемами, но ничего не выходило». И вдруг ему на глаза попался красный лак одной из ассистенток, он тут же схватил его и покрасил подошву туфли. Едва закончив, он понял, что это хит, и, как показала история, не ошибся.
Находка полюбилась женщинам по всему миру и вскоре стала must have для модниц, в том числе и в России. Ну а те, кому не по карману настоящие лубутены (от 1000 долларов за пару), довольствуются лабутенами менее известных производителей, а то и красят лаком подошву обычных туфель, как героиня нашумевшего хита Шнура.
