Я опишу наш быт, покажу маршрут передвижения, расскажу что мы ели и как, где ночевали и зачем, подведу итоги бухгалтерии и покажу много фотографий.

Памир — очень востребованное направление для автомобильного туризма. Поэтому в этом репортаже я не просто выложу фотографии и наш маршрут, но и постараюсь ответить на те многочисленные вопросы, которые нам задавали по почте и в комментариях к прошлым постам. Прошу учесть, что поездка проходила в октябре и ноябре прошлого года, когда курс рубля был несколько иным.

Все путешествие длилось 29 дней. Это много. Это очень много для людей, у которых в году всего 4 недели отпуска. Но это не повод автоматически заносить данный маршрут в раздел несбыточных. Его можно упрощать, либо проезжать только часть пути, а потом катапультироваться домой самолетом. Лично мне так и пришлось сделать. Вместе с ребятами я провел ровно две недели, после чего улетел в Москву.

Перегон до Узбекистана занял четыре полные дня и ничем примечательным не запомнился. Поэтому эту часть я перескажу кратко, тем более, что сам я ее тоже пропустил)

Казахстан

Два экипажа из Коли nikolapic, Яны ya_yankel и Антона anton_ermachkov с Ильей negrook 6 октября выехали из Москвы. Первая остановка и ночевка была в отеле Саратова. Тут рассказывать нечего. Вторую ночь ребята провели в Уральске. Это была квартира над рестораном, где они обедали. Но перед тем, как заселиться, ребята успели исколесить весь город в поисках приличного жилья, но так ничего и не нашли. Потом они вернулись в ресторан за вайфаем, и нашли хорошую квартиру прямо над собой…

Дальше была первая ночевка в палатках. Они ехали через бесконечные степи и редкие придорожные закусочные. Было очень холодно.

После долгих поисков места для ночлега, нашли какие-то скудные посадки, там разбили лагерь и спрятались от ветра. Утром было свежо. Вода, оставленная в бутылках на улице превратилась в лед.

В бесконечных степях мелькнули конструкции Байконура и исчезли как мираж.

Следующую ночь ребята провели в Кызылорде в отеле для свиданий. Они долго слышали неугомонных соседей за стенкой, но усталость взяла свое. Утром тетечка администратор долго извинялась за шум, и просила понять, что парням с девушками нужно где-то встречаться. Очень просила прощения за неудобства.

Я же эту ночь провел в самолете Москва—Шымкент. Рано утром я вышел из здания аэровокзала и сел в такси к своему новому знакомому казаху из Туркестана. По плану я должен был встретиться с нашим экипажем сразу по прилету, но ребята в это время ночевали Кызылорде в отеле для свиданий и в Шымкент планировали приехать только к 12 часам. В итоге мой друг нашел мне съемную однушку в стиле «Териберка возвращается», где я не раздеваясь уснул на деревянной кровати в ожидании друзей всего за 1000 рублей.

После полудня мы все наконец-то встретились. Янка приготовила кофе прямо во дворе дома, где я отсыпался. Вышло солнце и стало как-то особенно тепло и хорошо. В приподнятом настроении мы двинули в Узбекистан.

Перед самой границей нас с люстрами и сиреной остановил казахский патруль.
— Вы что не остановились, когда мы вам на встречу проехали и фарами поморгали?
Не скажу, что очень любезно, но в целом нормально у нас проверили все документы и страховки. У шымкентских полицейских имелось распоряжение проверять все российские автомобили, следующие в Узбекистан. По этому маршруту проходит большое количество угнанных машин. Так что к подобным проверкам лучше отнестись с философским спокойствием.

Денег полицейские не просили, даже простили «левую» страховку, которую ребятам подсунули при въезде в Казахстан. После прохода русско-казахской границы, в первом населенном пункте, где было много точек продажи страховок, ребята зашли в первую попавшуюся и купили страховки на машины. Позже выяснилось что страховки заполнены неправильно и на них не хватает печатей. Полицейские сказали, что это распространенное мошенничество, и что продавец положил себе деньги в карман.

Наш маршрут правильно считывать в следующем порядке: Москва—Шымкент—Ташкент—Худжанд—Душанбе—Хорог—Мургаб—Ош—Ташкент—Самарканд—Бухара—Хива—Москва.

Чтобы попасть в Узбекистан, нам пришлось сделать крюк в 160 км. Прямого автомобильного перехода в Жибек Жолы (рядом с Ташкентом) не оказалось. Переход есть, но только пешеходный. Мы перешли границу в Чиназе и поздно ночью приехали в Ташкент. Очереди из легковых автомобилей на границе не было, однако это не помешало нам потратить около 4 часов на все процедуры. Узбекские погранцы были особенно дотошны. 

— Слушай, брат, если не покажешь, как летает ваш вертолетик, я вас не пропущу…
— Его долго собирать, вон все винты разобраны. Да и ночь на улице, не безопасно летать.
—  А у вас столько компьютеров с собой и нет фильмов? — не успокаивался наш пограничник.
— А футбол есть? Как футбола нет? Быть такого не может, чтобы футбола не было! А клипы есть?

В сочетании с улыбками-ухмылками и обращением к нам на «брат» и «сестра», все это поведение вызывало легкие приступы тошноты и раздражения. Но это были только цветочки. Проверка до трусов нас ждала через несколько дней по пути в Таджикистан.

Узбекистан

В столице Узбекистана мы заселились в отель Green House за 1000 рублей на человека. Небольшой и очень неплохой дом на севере города с большим двором, бассейном и столом для пинг-понга. Бассейн, правда, был пуст — на дворе стоял октябрь. Главный недостаток отеля — расположение и удаленность от центра. Добраться до него можно только на автомобиле, а найти — целое приключение.

В Ташкенте мы дружно сели на баранью диету, и два дня подряд исправно объедались отменным узбекским пловом.

Любопытное наблюдение: автопарк Узбекистана переполнен автомобилями Chevrolet. Там даже Нексии и Матизы имеют шильдики Chevrolet. Однако наша дизельная Каптива была белой вороной в стае. На узбекском заводе не производят автомобилей с дизелями. Поэтому многие водители и даже полицейские неоднократно подходили на урчащий звук.

— Это как, дизельная Каптива что-ли?

Жилые кварталы Ташкента. Национальный узор преображает даже обычные панельные пятиэтажки.

Узбеки — добрейшие и гостеприимные люди. Возможно это правило не распространяется на милицию и пограничников, но это не так важно. В любом месте города с нами с удовольствием общались на русском языке, вечно приглашали на свадьбы, в рестораны и бары. Постоянно обсуждалась тема того, как хорошо и дружно мы жили во времена Союза, и что русские с узбеками братья на века.

Один из дней мы посвятили поездке в Паркент на Большую солнечную печь. Большое спасибо Ильхаму Гафуровичу Атабаеву, доктору физико-математичеких наук за согласование этой съемки!

Великое наследие СССР.

В следующее утро мы вляпались в пренеприятную и тупую историю с хлопком. Всем, кто собирается ехать в Узбекистан, я настоятельно рекомендую запомнить одно важное правило: хлопковое поле — это стратегический объект, съемку которого нужно согласовывать с ФСБ и КГБ.

Я помню, что тот день был переполнен негативными эмоциями настолько, что потом мы всерьез думали пересмотреть весь маршрут путешествия и не заезжать больше в Узбекистан никогда. Плюнуть на то, что мы пропустим Самарканд, Хиву и Бухару — лишь бы больше не видеть узбекских ментов и погранцов. С тех пор прошло уже 4 месяца, и все плохое забылось. Почти. Я не буду копаться в противных воспоминаниях, а лишь сухо приведу суть конфликта.

При сборе большой части урожая «белого золота» Узбекистана ежегодно принудительно используется труд детей, которых свозят с соседних областей страны. Многие правозащитники активно борются с этим злом через суды, фотографируя и снимая нарушения на видео. Поэтому хлопковые поля охраняются. Но мы всего этого не знали. Поэтому крайне удивились, когда какой-то мужик из поля с красными глазами в черной кожаной куртке начал на нас орать и требовать паспорта и документы туристов. Параллельно он постоянно звонил каким-то ребятам и в милицию.

Через полчаса на попутных машинах съехался целый взвод милиционеров и людей в штатском. Никто не хотел объяснять почему мы не можем продолжить свое путешествие, никто не представлялся и не показывал свои документы. Запрещали снимать. Дело сводилось к тому, что все ждали начальника, который все решит и сразу нас отпустит. Весь день погрузился в липкий, противный, густой, пропахший трусостью и некомпетентностью, ментовский кисель, в котором потонули все наши приятные впечатления о стране, ее гостеприимных людях и о вкуснейшем плове.

Узбекские стражи правопорядка не знали, что с нами делать и больше всего боялись принимать какие-либо решения. И каждый новый начальник (прошу прощения за мой французский) ссал брать на себя ответственность и вызывал еще более высокого начальника. И мы снова и снова пересказывали нашу абсурдную ситуацию новому начальнику, более важному и более толстому. Дело дошло до начальника уголовного розыска и главного инспектора ГАИ Ташкентской области. Все узбекское начальство съехалось на хлопковое поле. Нас не задерживали, но и не позволяли уехать. Долго это продолжаться не могло, и доблестные гаишники нашли повод забрать наши автомобили на штраф-стоянку за тонировку задних стекол.

Этот день длился бесконечно. Мы трижды пожалели, что остановились снять это сраное поле, и что мы отказались от завтрака в Ташкенте. Нас возили в местное ОВД, где нас запугивали тем, что могут по закону задержать на несколько суток до выяснения. Несколько часов мы провели в ГАИ.

Видимо хлопковое поле принадлежало влиятельному человеку, которому мы испортили настроение в тот солнечный день, поэтому он дал указание всем своим «друзьям» наказать русских как следует. Мы официально через кассу заплатили штраф за тонировку (1400 рублей) и только после восьми вечера отправились в сторону границы с Таджикистаном. Уставшие, разбитые и злые. Нас ограбили на целый день нашего путешествия, но это был еще не конец представления. Финальный аккорд прозвучал на Чанакском погранпосте в 60 км от злосчастного поля.

Я до последнего не хотел соотносить наши дневные приключения с шестичасовым досмотром на узбекской границе. Все наши вещи были детально прощупаны, исследованы и пронюханы. Каждого при понятых раздели до трусов. Долго копались в компьютерах и телефонах. Внимательно прочитали все смски. Своими грязными пальцами пролистали все семейные фотографии. Искали к чему придраться, но так и не могли найти. При этом других людей, переходящих границу пограничники не досматривали вовсе. Все стало ясно, когда самый главный и мерзкий пограничник ушел кому-то звонить с докладом. Вернулся он с новым указанием — удалить со всех фотоаппаратов фотографии с хлопком. Ну и заодно все фотографии Ташкента и Большой солнечной печи.

На прощание он пожелал нам удачи. Сказал, что таджики — те вообще горцы лютые, с ними еще хуже. Хотя куда хуже — было сложно представить.
В час ночи мы покинули Узбекистан.

Таджикистан

Не зная, чего можно ожидать от таджиков, мы тихонько подъехали к шлагбауму таджикского контрольно-пропускного пункта. Из будки вышел сонный солдатик и поприветствовал нас. Очень дружелюбно и мило он объяснил, как заполнить анкеты и выдал каждому по ручке. При этом мы даже не выходили из автомобилей.

Таджикская сторона была словно баня после суток проведенных на колючем морозе. С нами очень вежливо общались, расспрашивали про путешествие и давали дельные советы. Все процедуры заняли не больше часа.

Глубокой ночью мы приехали в Худжанд. Сил на поиски оптимального отеля совсем не было, поэтому мы заселились в первый попавшийся. Это оказался довольно роскошный номер, с душем и телевизором, но без единого окна на улицу. Отель назывался Худжанд Делюкс и стоил 5000 рублей за пятерых вместе с завтраком.

Весь следующий день мы провели в дороге. Но много проехать не удалось — началась красота, и мы постоянно останавливались на фотостопы. Ночевали мы в палатках в космическом месте на берегу высокогорного озера Икандеркуль. Таджикское дружелюбие и невероятная красота Фанских гор постепенно выдували из нашей памяти противные воспоминания о последнем проведенном дне в Узбекистане.

Жизнь в палатках позволяла существенно экономить на бюджете поездки, но отнимала определенное время на сборку и установку лагеря. Ночи были холодными, поэтому каждое утро нам приходилось сушить палатки и спальники. Потом мы собирали все вещи и распихивали добро по автомобилям. На все это уходило время.

Вплоть до самого Памирского тракта все дороги были вполне сносными и пригодными для любого вида легковых автомобилей, будь то Ока или Тахо. За все 11000 км путешествия мы не пробили ни одного колеса и не схватили грыж.

В Душанбе первым делом мы поужинали в чайхоне Рохат. Потом получили в турфирме разрешения на проезд в ГБАО (Горно-Бадахшанскую автономную область). Памирский тракт проходит именно по территории автономной области, куда иностранцам необходимо заранее получать пропуска. Пропуск стоил по $30 на человека. Кроме пропуска нам пришлось сделать в одной из центральных гостиниц регистрацию на все время пребывания в стране. Иначе могли быть проблемы с органами правопорядка. За это мы заплатили еще по 1100 рублей с человека.

Заселились в хостеле Green House (600 руб с человека). При этом с Ташкентским Гринхаусом этот хостел никак не связан. Хотя его также сложно было найти. Вайфай в хостеле работал на последнем издыхании, поэтому мы купили местные симки с неплохим 3G и закрыли вопрос с поиском интернета.

После Душанбе городская цивилизация закончилась вместе с асфальтом, и начался настоящий Таджикистан. Скорость на грунтовых дорогах существенно снизилась, однако возможности кроссовера нам так и не потребовались.

Мы снова ночевали в палатках, и чем выше нас заносило в горы, тем холоднее были ночи. Палатки покрывались инеем и долго высыхали. Во время привалов мы вытаскивали палатки и спальники на солнце и сушили.

В кадре наш стандартный перекус. Незаменимая газовая горелка для приготовления чая, супов и каш. Внимательный зритель найдет в кадре одиннадцать куриных яиц.

Вдоль дорог можно было встретить редкие магазинчики с нехитрым ассортиментом. Все необходимые продукты мы покупали в поселках и везли с собой.

После очередного перевала в Каптиве появились подозрительные звуки в работе подвески. Что-то где-то громко билось.

В очередном населенном пункте мы нашли подобие автосервиса. Народ чинил видавшую виды развалюху в обычном гараже. Когда мы подъехали и поведали свои переживания о странном стуке в Каптиве, мужики побросали свои инструменты и с интересом начали изучать устройство Каптивы. Тут же быстро отдомкратили машину, сняли переднее правое колесо и подложили его под кузов в качестве страховки.

Диагноз установили быстро и точно — разболтался болт крепления стойки стабилизатора. Самый главный специалист приволок большую коробку с различными запчастями, какими-то деталями в масле, гайками, болтами, и вывалил все содержимое прямо на пыльную землю. Нам добавили еще одну шайбу, все как следует закрутили и вернули колесо на место. Стук пропал. Мы отблагодарили мужиков, расплатились и поехали дальше. Ремонт стоил 100 рублей.

Ночью мы добрались до Хорога. Дорога вдоль границы с Афганистаном была вся убита китайскими фурами. Одни кочки да ямы, с редкими кусками асфальта. Две ночи мы провели в неплохой для здешних мест гостинице «Памир». Собственно из Хорога и началась наша поездка по Памирскому тракту, по его «южной дороге».

Во всем нашем памирском путешествии была одна большая якорная точка, к которой мы так спешили и жертвовали многими красивыми видами. Это был афганский базар, который проходит в четырех километрах от города Ишкошима и работает только раз в неделю.

Отдельной главой в нашем путешествии стала семья и дом Давладбека Байрамбекова. Обычного памирца, который пригласил нас в дом на чай. Когда в долине хлынул ливень, Давладбек приютил нас на ночь.

Памир. Развалины старой крепости, долина реки Пяндж и горы Афганистана.

Великие по красоте и силе места!

Многие участки дороги от Хорога до Мургаба представляют из себя грубую грунтовку. При неспешном темпе все эти кочки преодолеваемы на любом моноприводе.

Узкая река Памир — естественная граница Таджикистана и Афганистана. На другом берегу шлепает афганский караван.

После дома Давлатбека несколько ночей мы провели в палатках. Последняя заправка была в Хороге, где мы залили полные баки и дополнительные канистры (60 литров). Следующая заправка обещала быть только в Мургабе. Это 450 км грейдера, серпантинов и перевалов.

Памирские дороги — идеальный вибростенд для проверки подвески автомобиля.

Самым неприятным участком дороги оказалось ответвление на озеро Яшинкуль. Двадцать километров шиферной крыши, перетряхивающей все вещи и внутренности.

Чем дальше в горы мы забирались, тем дружелюбнее были и до того дружелюбные таджики и памирцы. Никакого негатива, никаких косых взглядов, никаких хлопковых полей.

Озеро Яшинкуль, и последние вечерние лучи солнца.

Самая освежающая ночевка за все путешествие была на берегу Яшинкуля (высота более 3000 метров). Ночью температура опустилась до -10ºС. А разбросанный по всему берегу кизяк совершенно не хотел гореть. Так что совет автомобильным путешественникам — берите с собой дрова!

Утром, после того, как с криками и ахами желающие кое-как помылись в ледяной воде озера, пришел Коля и сказал, что нашел недалеко баню с горячим источником. Ооо, это была не баня, а сказка!

Несколько дней мы набирали высоту и приближались к Акбайталу — самому высокому перевалу на территории СССР. Подъем был плавный, и горняшка к нам не приходила.

Сам перевал оказался неинтересным. Мы даже не остановились на его высшей точке.

Памирская Кин Дза Дза.

После нескольких холодных ночей в палатках очень хотелось поспать в тепле и под крышей. На пустеющих баках мы доехали до Мургаба и заселились в центральную гостиницу.

Антон всячески отказывался ночевать в таком уюте и все время хотел уйти спать в машину. Номер был и правда насколько замечательный, что я не буду показывать его целиком.

Хотя ладно, покажу. Ночь в двух королевских люксах стоила $50 на всех.

Утром мы поехали искать дизель. Дизель очень не хотел находиться. В итоге мы залили в наши автомобили что-то смутно напоминающее топливо. Антон приправил все это жгучей смесью присадок. Мы скрестили пальцы…

Каптива молча приняла угощение, чихнула черным дымом и невозмутимо поехала дальше.

Утренний Мургаб был прекрасен. Поселок холодного копчения в дыму от тлеющего кизяка с запахом горелой помойки.

За всю нашу поездку нам так и не довелось погонять по грязище. Весь маршрут можно было проехать на любом автомобиле. Я говорю про октябрь месяц. Что творится весной на Памире, я не знаю.

Только в один из 14 дней нам не повезло с погодой. Все остальное время светило солнце.

Граница с Китаем.

Еще несколько слов про наши дорожные перекусы. Каптива с ее большим багажником использовалась как склад вещей.

Все основные продукты и няшки ехали с Антоном. Вместо второго ряда сидений и багажника, Антон заказал себе двухместную кровать с большими выдвижными ящиками под ней. Нашим столом и навесом служили распашные двери багажника. Там Янка готовила свои супы, заваривала чай и кофе, и всячески радовала, нас мужиков, разными вкусными штуками.

Киргизия

Как-то внезапно Таджикистан закончился. Переход границы находился на высоте 4000 метров и занял смешные полтора часа. Наркоконтроль ограничился лишь отрицательным ответом на вопрос «Есть ли у нас что?»

На спуске с перевала пошел плотный снег. Тут то мы и поняли, что на Каптиве стоит летняя резина. Аккуратно мы добрались до Сары-Таша, где в темноте нашли какое-то жилье и вырубились без задних ног.

Утром снег растаял, что не могло нас не порадовать.

Ночь в отеле стоила 450 рублей на человека с завтраком.

Да, отель назывался Татина. Крайне рекомендую!

В единственной заправке поселка давно закончился дизель. Ближайшая заправка была в 30 километрах за высоким перевалом. Каптива шла на парах, долгое время показывая, что на оставшемся топливе можно проехать еще 0 километров.

После Сары-Таша пошел идеальный китайский асфальт с разметкой, отбойниками и знаками. Мы доехали до заправки и облегченно выдохнули. Каптива молодец, дотянула на честном слове.

Заснеженные горы Памирского тракта сменились альпийскими лугами. Мы спускались вниз. Вечером этого для мы благополучно добрались до Оша. Там мы отъелись, отмылись и поиграли в бильярд. Ночью я улетел в Москву, а ребята отправились отсыпаться перед возвращением в хлопковый Узбекистан.

Снова Узбекистан

Узбекистан принял ребят спокойно и без скандалов. Лишь один гаишник докопался до тонировки, но этот момент совершенно не важен. После ночи в Ташкенте, наши путешественники добрались до Самарканда.

В Самарканде Коля купил очередной ковер, потратив последние $500 экспедиционной наличности. Он наивно предполагал снять остальные деньги с карты чуть позже и, в общем-то, это никого особо не беспокоило, так как банкоматы попадались во всех крупных городах.

В Бухаре были очень вкусные пельмени. За территорией старого города есть большой нетуристический рынок, как наш бывший Черкизон. На этом рынке ребята нашли очень простую, уютную харчевню и ели там все время. Повар сам подавал на стол. Он где-то специально учился делать именно эти пельмени.

Ребята остановились в отеле Rustam & Zukhra. Очень милый небольшой отель, хозяйка с удовольствием поменяла доллары по приличному курсу. Рубли в Узбекистан лучше вообще не брать.

Чем дальше экипажи удалялись от столицы Узбекистана, тем хуже дела обстояли с топливом. Когда идет сезон сбора хлопка, дизель можно купить только у спекулянтов, при этом цена за литр может доходить до абсурда.

По идее дизель можно было купить на стоянках дальнобойщиков. Ребята съездили на несколько таких стоянок. Дальнобойщики там кучковались по национальностям. Русские и белорусы, отдельно литовцы, отдельно украинцы. А больше там никого и не было. Все очень сочувствовали горю, но дизелем не делились. После разговора с дальнобоями стандартно прибегал начальник стоянки и очень обижался что ребята общались напрямую с водителями, а не с ним, потому что начальники стоянок на то и начальники, чтобы лично распределять дизель и решать кто будет кому продавать. Покупать топливо на стоянках можно только через начальника с его спецнаценкой.

Ребята познакомились с водителями такси рядом с отелем, которые через день нашли точку, где можно было достать дизель. Это была сельхоз-заправка где-то на отшибе города, там, где заправляли трактора для работ в поле. Делать было нечего, и в машины полился дизель по цене в 2−3 раза выше того, что был на заправках в Ташкенте.

В Хиве закончились наличные деньги и бензин. Единственный банкомат в этом городе сломался и снять деньги с карты можно было только в городе Ургенч, что в 30-ти километрах от Хивы. Над Колей уже начинали подшучивать: мол, если денег не снимем, то за дизель ковром расплатимся. Приехав в Ургенч, ребята стали бегать по местным банкам, но каждый раз приходили к закрытым дверям. Выяснилось, что по субботам, воскресениям, равно как и по праздникам, здесь не только закрываются все отделения банков, но также отключаются все банкоматы. Всеми овладела паника.

Добрые люди подсказали, что есть один банкомат, который находится в главной гостинице города, и по выходным его не отключают, так как могут приехать иностранцы. Ребята сразу рванули туда, но к величайшему разочарованию обнаружили очередной нерабочий банкомат. Колю уже все ненавидели за его чертов самаркандский ковер. Так ничего и не решив, ребята на последние деньги купили несколько палочек шашлыка и приунывшие сели на мраморные ступени банка.

Спустя немного времени мимо прошел человек и скрылся за дверью банка. Ребята взволновались и, подбежав ко входу, дернули эту дверь. Она по-прежнему была закрыта, но у внутри каждого поселилась надежда. Человек вышел из банка минут через двадцать и, снова увидев ребят на ступенях, поинтересовался, что случилось. Они, перебивая друг друга, очень подробно ему все объяснили, даже не рассчитывая на то, что он сможет чем-то помочь — разве только посочувствует.

Но он, сначала задумавшись, кому-то позвонил и сказал — нет проблем! Сейчас приедет человек, который включит банкомат в гостинице для иностранцев! Через полчаса к банку действительно подъехал какой-то человек, доехал с ребятами до гостиницы, еще 20 минут повозился с банкоматом — и тот заработал!

Дальнейшая дорога до дома была вполне сносной, кроме участка в районе границы Казахстана и Узбекистана. Ребята попали туда в дождь. Дорога превратилась в песочно-глиняную жижу. Машину кидало в разные стороны, и ехать получалось не быстрее 60 км/ч.

Дальше были ночевки в полях и пригороде Саратова, но это уже не интересно. Через 29 дней два автомобиля благополучно вернулись в Москву.

От МКАДа до МКАДа получилось чуть меньше 11000 километров.
Средний расход топлива составил 9 литров на 100 км.

Расходы в рублях на троих:
Дизель — 37 800
Жилье — 36 700
Питание — 26 600
Остальное — 23 000 (связь, аптека, пермиты и многое другое)

Итого 124 100 на всех или 41 370 рублей на человека.

Так уж получается, что это последний репортаж про наши с Колей и Яной путешествия 2014 года. Все остальные репортажи уже опубликованы. Я хочу сказать огромное спасибо этой замечательной паре за те незабываемые дни, что мы провели вместе, бесконечно куда-то путешествуя! Также спасибо Антону anton_ermachkov, без которого эта поездка не состоялась бы, Илье negrook за приятную компанию и отличные видеоролики, а также всем, кто принимал участие в наших поездках и выдавал нам автомобили!

Это был отличный проект!

Большое спасибо за внимание и памятник тому, кто все смог прочитать)