Дзен
Телеграм
Первый и немаловажный (по нынешним условиям) довод поехать именно в Албанию — отсутствие необходимости в ПЦР-тестировании на ковид, и безвизовый въезд для россиян. Правда экспресс-тест лично мне все равно пришлось сделать в стамбульском аэропорте «Ататюрк», так как без него турецкие авиакомпании отказывались принимать на борт. Но в итоге он мне так и не пригодился. Столь простого прохождения границы как в Албании, я не встречал нигде — буквально 10 секунд (для сверения личности с фотографией в документе), штамп и добро пожаловать (Enjoy Albania). Никаких вопросов, и заминок.
Как было дальше — читайте на страницах «Ридуса».
Самое примечательное, что, попадая в Албанию, вы автоматически получаете доступ в Черногорию и Северную Македонию. Там так же не требуется ПЦР-тестирование, и максимально простое и быстрое прохождение границ. Фактически, на Балканах существует свой мини-шенген. К вышеперечисленным странам также можно добавить Сербию и Боснию (но там уже требуют ПЦР-тест при пересечении границы).
Короткие впечатление по самой Албании
Туристический сезон в самом разгаре, страна сделала на него ставку и не прогадала. Албания буквально наполнена туристами со всей Европы и бывшего СССР. Никаких карантинных ограничений и развитые инфраструктура и сервис, достаточно низкие цены (особенно, в сравнении с Черногорией), — все это в совокупности, делают страну достаточно привлекательной. Прибавим к этому красивые горы, море и интересные исторические локации.
Прямо скажем, имеется разительное отличие первых впечатлений от устоявшихся представлений об этой стране. Лично у меня, да и у большинства россиян, я думаю. Репутация криминального края (Албания крупнейший экспортер марихуаны, кокаина и героина в страны ЕС) и особой роли в контексте исламизации Балкан — не берусь судить статистику и спорить со сложившимися представлениями, но при первом и сугубо внешнем наблюдении, — это не соответствуют реальности. Северная столица Албании (Шкодер) — преимущественно католическая, а южная столица (Саранда) — преимущественно православная. Влияние христианства (как европейского, так и греческого) очень ощутимо в стране. Этакий микс славянско-европейско-турецкого культурного, религиозного и генного кода.
Если говорить, о прибрежной полосе — то это бесконечные зоны отдыха с сопутствующими пляжами, кафе, барами, алкоголем и стриптиз-клубами. Албанские девушки максимально привлекательны и в манере одеваться (достаточно откровенной), — ничем не отличаются от девушек России. Легко идут на контакт (общение), а уж дальше, — как повезет.
Саранда.
Саранда.
Как-то на юге страны, таксист, узнав, что я из России, начал рассказывать мне о том, как в Албании не любят косоваров, и вообще Косово и Албания — две разные истории.
Там, где пахнет войной
И тут есть важный момент. Который во многом опровергает весь мой предыдущий текст (и личные впечатления). Балканы с географической точки зрения не велики. С автовокзала Тираны примерно одинаковое расстояние и время (5 часов) — до курортной (известной своими пляжами) Саранды, до столицы Черногории Подгорицы, и до Приштины (столицы непризнанного нами Косово). И это абсолютно разные миры, в чем отчасти мне пришлось самому убедиться. Конечно в Косово меня никто бы не пустил (если нет шенгена, то предстоит сложная процедура получения визы).
Но косовары (они же албанцы, по самоидентификации) населяют далеко не только Косово, но и южные регионы Сербии и Черногории, собственно саму Албанию, Северную Македонию, Грецию, и претендуют на восстановление собственной исторической миссии — соединение всех этих территорий в Великую Албанию.
Это можно легко прочувствовать, поехав на восток от столицы Албании Тираны — в сторону Косово и Македонии, к тем местам, где не так давно действовали албанские вооруженные группировки, — в частности, Армия освобождения Косово, среди «славных» дел которой буквальная продажа на органы сербских военнопленных. Если кто думает, что война на Балканах (в т. ч. косовский конфликт) закончилась, тот глубоко ошибается. Балканы остаются «пороховой бочкой» с момента «чисто балканского убийства» —убийства 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола (с которого принято отсчитывать начало Первой мировой войны). Но об этом чуть позже.
Вместе со сменой природного ландшафта, — опаленные солнцем плоскогорья, сменяют эпичные и покрытые плотным зарослями высокие холмы утопающие в дымке тумана. От курортной расслабленности прибрежной Албании не остается и следа. Накатывают поистине мистические переживания — восторженности, удивления, интереса и глубокой тревоги, как будто средневековые времена с их мистериями, бесконечными войнами и представлениями о должном, — живы, и сохранились именно в этих местах (Кровь за кровь! Смерть за смерть! Воля не людей, а Богов!).
Албания, граница с Македонией.
Албания, граница с Македонией.
Албания, граница с Македонией.
Несколько удивленные, но доброжелательные таможенники Македонии, и я уже в городе Дебар, недалеко от одноименного озера. Город мусульманский, это бросается в глаза и по редкому присутствию женщин, исключительно в покрытых одеждах, количеству минаретов и недобрым взглядам мужчин с обочин дороги. Заезжаю в монастырь Св. Георгия Победоносца в пригороде. Со слов служителя (он же охранник так понимаю) монастыря понимаю, что обстановка крайне тревожная, он упоминает о недавно прошедшей войне (2001 г.). Монастырь принадлежит Македонской православной церкви, которая ныне не признана другими православными поместными церквями, и изначально находилась на правах автономии в составе Сербской православной церковью.
Монастырь Св. Георгия Победоносца в пригороде Дебар.
Монастырь Св. Георгия Победоносца в пригороде Дебар.
Несмотря на преобладающее мусульманское население, понимаю, что православная традиция очень сильна в регионе. Следующий на моем пути — Бигорский монастырь Святого Иоанна Крестителя. Многочисленная братия встречает приветливо, некоторые вполне неплохо говорят на русском. Рядом с монастырем, у самой магистрали Дебар-Гостивар расположен замечательный ресторан-отель (принадлежащий монахам) «Кука на Миjачката» с изумительно вкусной славянской кухней.
Бигорский монастырь Святого Иоанна Крестителя.
Бигорский монастырь Святого Иоанна Крестителя.
Далее случился праздник Курбан-Байрам, который буквально в 6 утра застал меня на дороге из Гостивара в Тетово. Многочисленные и преимущественно молодые мусульмане на протяжении бесконечно долгой (как мне показалось) дороги, — стремились посетить кладбища. Все с одинаковыми стрижками (что характерно, практически все без бород), и с сосредоточенными лицами. Вообще, славяне-мусульмане, это конечно неизгладимое впечатление.
Курбан-Байрам.
Курбан-Байрам.
Здесь же на многих машинах и домах вывешены албанские флаги. Тема сепаратизма похоже даст о себе знать в ближайшие годы.
Де-факто страна лишена центральной власти. Густонаселенное пространство от Дебара до Тетово находится под контролем мусульманской общины (она же, албанская по сути).
Тетово.
Тетово.
Тетово.
Тетово.
Тетово на текущий момент, является негласной столицей албанцев-мусульман Македонии. Этот же город не так давно (в начале июля) посещала делегация из Чечни, по итогам в городе решили воздвигнуть монумент Дружбы народов Балкан и Кавказа — он получит имя Кадырова-старшего. Самого монумента мне обнаружить не удалось, но возможность сфотографироваться на фоне знаменитой Пёстрой мечеть (или Шарена Джамия, на македонском) — не упустил.
Пестрая мечеть.
Спустя три часа езды на юг, в сторону знаменитого Охридского озера, страна полностью меняется, — и вновь, наблюдается туристическая расслабленность и спокойствие, с типично южными и балканскими красками.
Охрид.
Охрид.
Охрид.
Чечения Фест
Чеченский след на Балканах, причем как одно из направлений мягкой силы России было интересно обнаружить и в других странах. Кроме упомянутого монумента в Тетово, в Сербии решили назвать одну из улиц в честь Ахмата Кадырова, покойного отца главы Чечни, а также обсуждают возможность строительства школы его имени для изучения Корана.
В Боснии, исторической области Боснии и Герцеговины, в честь Кадырова-отца назовут парк, а в честь Кадырова-сына — мост. Большинство этих событий связаны с празднованием дня рождения Ахмата Кадырова, которому в августе исполнилось бы 70 лет. Именно к этой годовщине приурочена «Общеевропейская программа памятных мероприятий», как ее называют в чеченских СМИ.
Меня привлекла также другая история, — музыкальный фестиваль «Чечения фест» в Боснии. Организатор фестиваля — Омладинска организација Језерине (Молодежная организация Jezerinе). Глава организации Владимир Милирадович, сообщает, что в основу фестиваля лег тот факт, что во время войны в Чечне жители Билечи иронично называли «чеченцами» молодых людей из селения Йезерине за их эмоциональное поведение. Именно поэтому для анонсов был выбран Рамзан Кадыров, глава Чечни.
На поверку данный фестиваль оказался чистым хайпом. Мне удалось там побывать. Мало того, что он проходил даже не в Билече (городок на берегу Билечского озера, административный центр одноименной общины), а далеко загородом.
Сельская местность, с сопутствующими фермами и запахами навоза, — на спортивной площадке (которую и на карте то не найти) — импровизированная сцена и столики и ларьки по кругу (преимущественно с пивом). Слегка был разочарован. Местные жители (преимущественно сербы) фестиваль хорошо знают, однако, о том, кто такой Рамзан Кадыров — не имеют никакого представления, и ассоциируют его исключительно с Путиным, и, наверное, — так и задумывалось, пусть это и будет нашей «мягкой силой».
