Периодически задаю себе вопрос, продолжу ли приезжать на Кавказ после того, как продам батумские квартиры? Кажется, ни один другой регион мира не вызывал во мне столь противоположных эмоций от огромного интереса и желания приезжать вновь и вновь до тотального неприятия и раздражения. Что не говорите, а менталитет во всех трех закавказских государствах крайне сложен для понимания и восприятия нам, выросшим в традициях некоей европейской культуры. Данная поездка на два дня на машине из Грузии в Армению обещала быть краткой, простой и даже немного банальной. Но превратилась в натуральное трагикомическое приключение.

Изначально, целью моего приезда в Тбилиси стали квартирные вопросы, на решение которых я заложил 9 дней. Но вышло так, что все вопросы решились гораздо быстрее и высвободилось несколько свободных дней. Плюс, в Грузию прилетел из Москвы мой старый знакомый Дима, известный читателю по поездке в ЮАР в 2011 году. Человек вырвался с работы буквально на два с половиной дня и хотел увидеть максимум возможного. Если вы думаете, что два дня это очень мало, то вы нас недооцениваете. За эти два дня мы ударными темпами успели посетить три страны (Грузию, Армению и Турцию). Сейчас, еле-еле продрав глаза после этой поездки (завершившейся сегодня ночью), попытаюсь пересказать кратко этот сюрреализм.

Прежде всего, я пакую чемодан, подаренный мне компанией American Tourister. Комизм ситуации заключается в том, что собрав чемодан, я благополучно забыл его в квартире и уехал вообще с пустыми руками, не взяв даже зубную щетку.

Отдельно хочу затронуть тему проката автомобилей в Грузии. Здесь представлена парочка серьезных брендов, таких как Avis и Sixt, но при бронировании через соответствующие сайты выдает несуразные цены вроде 668(!) евро за два дня за какой-нибудь мелкий Хюндай-Гец. Может быть у них глюк на сайте? Дозвониться до них по телефону мне не удалось вовсе. Посему стали искать варианты среди местных грузинских фирм. Как правило, речь идет о весьма старых автомобилях, которые сдают частники по схеме "Слюшай хароший мащина 200 баксов всего... дорого? Ну давай хотя бы 70". Они просят залог 200-300 долларов, который возвращают, если вы окончательно не расколбасили их тарантайку. Торг уместен, саму машину критически важно смотреть и проверять. Они почти всегда старые, измученные темпераментными грузинскими водителями, содержатся нередко в неважном техническом состоянии.

Мы за 75 долларов в сутки получили здоровенный черный Mercedes ML320, кажется, 2000 года выпуска, чье техническое состояние я бы оценил на тройку с минусом: сильный люфт руля, нездоровые скрипящие звуки из под капота, не горящая левая фара (выяснилось позднее) и другие мелкие и "приятные" сюрпризы. Но времени искать другие варианты не было. У этой машины был один важный плюс: она имела высокую подвеску и достаточную мощность, что бы одолевать разбитые горные дороги. Да и с моим армейским опытом езды на убитых американских грузовиках, этот "Мерседес" казался прямо-таки лимузином для британской королевы.

Я хотел по-быстрому показать Диме ближайшие к Тбилиси достопримечательности (Мцхета, Гори), затем продолжить путь на Боржоми, далее Ахалцихе с новой восстановленной крепостью, потом пещерный город Вардзия и поздно вечером назад в Тбилиси. Но все планы перевернулись с ног на голову в тот момент, когда посетив Мцхету с Гори, мы доехали до Боржоми. Там, глядя на часы и понимая, что мы рискуем не успеть в Вардзию, если поедем в Ахалцихе, я решил "срезать" путь до Вардзии и рвануть по горной дороге через горнолыжный курорт Бакуриани и перевал Цхрацхаро (Tskhratskaro) высотой в 2454 метра над уровнем моря. До Бакуриани дорога была неплохая, а затем резко превратилась в абсолютно убитую грунтовку. Оставшиеся 40 километров мы ехали ровно 2 часа по серпантинам, колдобинам, камням и грязи. В конечном итоге вырулили на нужную нам трассу Ахалцихе - Ахалкалаки - Ниноцминда лишь к вечеру. Называется, срезали, черт возьми :)

Складывалось так, что в этот день мы уже не успевали в Вардзию, зато обнаружили себя в городке Ахалкалаки, что всего в 35 км к северу от армянской границы.

И раз такое дело, то я спросил Диму: "Кстати, не хочешь еще и Армению посмотреть за 2 дня?". Тот был не против и мы уверенно повернули на юг,  в сторону пограничного перехода Ниноцминда - Бавра.

В Ахалкалаки сохранился давно заброшенный железнодорожный вокзал. В далеком 2006 году, когда я был в Грузии впервые в жизни, то именно напротив этого вокзала ловил попутки до границы. В ту пору на платформе стоял грузовой поезд с российской военной техникой, вывозимой с эвакуировавшейся воинской части Закавказского военного округа, ранее расквартированной в Ахалкалаки. Сейчас вокзал выглядит так.

Приближаясь к границе мы вспоминали, что при получении машины с нас попросили 60 долларов за доверенность на вывоз автомобиля за границу. Мы отказались, ибо дороговато за доверенность, стоимость которой 10 долларов у любого нотариуса. Выходит, что нас запросто могут с этой машиной не выпустить из Грузии? Но, о чудеса, вчитавшись в договор аренды на английском языке мы увидели, что вывоз машины за границу разрешается. Спрашивается, за что с нас хотели взять 60 долларов в таком случае? Так или иначе, но попробовать прорваться через границу несомненно имело смысл.

Уверенность в себе, как известно, берет города. Грузинские пограничники мучительно вчитывались в доверенность на английском языке, так ничего в ней и не поняли и просто спросили "Эту машину можно вывозить в Армению?", мы ответили, что да, разумеется. После чего спокойно пересекли границу и переехали на армянскую сторону. Забегая вперед замечу, что договор проката машины имел два варианта, на грузинском и на английском языках. Так вот, постфактум выяснилось, что в английской версии выезд за границу разрешен, а в грузинской - нет. Выходит, что если бы мы протянули на границе грузинскую версию договора, то нас бы не выпустили.

Далее я пополнил коллекцию своего фетиша, заключающегося в фотографировании на фоне разных границ.

Если на грузинский стороне все функционирует четко как часы, то на армянской царил кромешный бардак. И ладно бы, если бардак заключался в многочисленных мелких поборах вроде невнятного экологического сбора стоимостью в 2 бакса, страховки за 17 баксов и так далее. На выезде из Армении, когда мы уже возвращались назад в Грузию, надо снова бегать и собирать бумажки, плюс платить невнятную сумму в 2000 армянских драм (5 долларов). Проблема в том, что все это не организовано как следует. Чтобы ввезти в Армению машину вам надо пройти 4 инстанции, на каждой из которых очереди и хаос. Все лезут, толкаются, один "братан" примазывает к очереди другого братана, нужные чиновники исчезают с рабочих мест с казенными печатями, бумажки теряются, вас отправляют из одного кабинета в другой. Суммарно мы потеряли на беготню больше двух часов и вьехали в Армению примерно в девять вечера. Дорога испортилась сразу же после границы. Если в Грузии мы спокойно держали крейсерскую скорость в 90-100 км/ч, то здесь с учетом обилия ям и отсутствия разметки пришлось ехать 50-60 от силы.

Заночевать мы решили в Гюмри, а по пути сделали остановку на ужин в какой-то придорожной кафешке.

Прежде, чем я расскажу про второй по величине армянский город Гюмри, несколько слов о том, где мы провели ночь. Вьезжая в город поздно вечером и ища какой-нибудь отель, мы постоянно натыкались на бордели, завлекающие клиентов мигающими вывесками. Как вы помните, поездку в Армению мы не планировали, поэтому я не взял с собой путеводитель по этой стране и решать вопросы логистики приходилось спонтанно. В центре города нашли приличный отель, но за него хотели порядка 100 долларов, что нас не устраивало. Потом спросили у таксиста недорогое и тихое место. Тот нам ответил, что в Гюмри есть либо дорогие отели для туристов, либо такие вот, да, бордельчики. Он посоветовал место под названием "Арлекино", что рядом с площадью Шарля Азнавура. Двухместный номер стоит всего 8000 драм (20 долларов), на первый взгляд, довольно чистые номера, вода в кране есть.

Но потом стало хуже. Оказалось, что к гостинице вплотную прилегает бар и ночная дискотека. Шум дешевого российского шансона вперемежку с Аллой Пугачевой продолжался часов до трех ночи. Параллельно в кране пропала вода, от чего я не смог помыться. Потом я лег в кровать и обнаружил, что матрас продавлен до глубины угольной шахты и мои ноги таким образом оказались выше головы. Апогеем стало то, что в двери сломался замок и я не мог выйти из номера. Стучал, шумел, прибежал сторож, попытался открыть с внешней стороны - не удалось. Посоветовал ложиться спать и утром, мол, придет хозяин и что-нибудь придумает.

Вах-вах! С горя включаю телевизор, от чего заискрилось в розетке и в номере погас свет. Да, самое время ложиться спать при свете луны. Утром меня, конечно же, открыли, но будучи невыспавшимся и уставшим от непрекращающихся приключений, я долго возвращался в норму.

Гюмри

На мой взгляд, этот армянский город совершенно незаслуженно обойден вниманием туристов. В советское время он носил название Ленинакан и жителям СНГ известен скорее в связи с землетрясением в декабре 1988 года, когда город был сильно разрушен, а тысячи жителей погибли под завалами. К счастью, за прошедшие годы Гюмри более-менее восстановили и сейчас уже никто не живет в вагончиках-времянках. Тем не менее следы землетрясения много где видны по сей день.

Центральная площадь города.

Французский актер и шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, ставший фактически национальным героем Армении.

В Гюмри прекрасно сохранилась старая русская застройка, пожалуй, лучше всего из всех городов Армении.

Что касается истории, то Википедия гласит о следующем:

...В 1804 году, в ходе русско-персидской войны 1804—1813 годов, Кумайри входит в состав Российской империи.

В 1837 году на территории Гюмри закладывается русская крепость, в этом же году его посещает Николай I, город был переименован в Александрополь в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны. В 1840 году Гюмри был официально провозглашен городом, в 1850 году, стал центром Александропольского уезда Эриванской губернии.

В Александрополе дислоцировался Северский 18-й драгунский полк.

Александрополь, будучи пограничным городом-крепостью, вскоре стал также значительным центром торговли и ремесленничества. В 1899 году в связи с сооружением железнодорожных линий Тифлис — Александрополь, затем Александрополь — Эривань, продолженных в 1906 году до Джульфы и далее до Тебриза, Александрополь стал одним из важных железнодорожных узлов. Это стало переломным моментом в социально-экономической и культурной жизни города. В досоветский период Александрополь был в первую очередь ремесленным городом. В Александрополе было множество магазинов, больших и малых лавок, рынков.

К концу XIX века город населяло около 32 000 жителей. После Тифлиса и Баку, Александрополь считался третьим, по величине и значению, торговым и культурным центром Закавказья. В этот период в Гюмри действовало около 10 школ и училищ.

В борьбе за установление Советской власти в Армении особое место занимает Майское восстание железнодорожников и рабочих депо Гюмри 1920 года. Его лидерами были Баграт Гарибджанян, Егор Севян, Саркис Мусаелян (расстреляны).

В 1924 году ставший советским Александрополь был переименован в Ленинакан, в начале 1991 — в Кумайри, а после провозглашения независимости Армении (21.09.1991) вернул себе историческое название — Гюмри...

В Гюмри бросается в глаза относительно большое число славянских лиц; как известно Армения даже в советское время была одной из самых моноэтнических республик бывшего СССР, где более 90% населения составляли этнические армяне. В постсоветский период большая часть не армянского населения покинула республику из-за тяжелого экономического положения и отсутствия перспектив. Но конкретно здесь, в Гюмри, русских достаточно много. С одной лишь поправкой: все они тут временно. Речь идет о военных 102-й российской военной базы, расположенной в центре Гюмри и на территории близлежащего аэропорта "Ширак".

База возникла в 1995 году на основе оставшихся после вывода войск соединений Закавказского военного округа. База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. На территории базы, кстати, размещены зенитно-ракетныме комплексамы С-300 и истребители МиГ-29. Численность личного состава базы — около 5 тысяч человек, плюс члены их семей.

Интересен городской базар, именуемый "шука". Здесь время остановилось лет 40 назад. Гулять там одно удовольствие, сплошные артефакты из советского детства и всякая разная экзотика.

Пекарня -

Такую газировку помните? Я очень смутно, но что-то такое да, было.

Обед в традиционной семейной столовой прямо на базаре.

Дима покупает чучхелу.

Знаете что продает этот дядечка? Мясо. Что-то вроде копченого мяса. Лично я от дегустации воздержался, мой желудок не железный, от греха подальше.

Мясной ряд.

Цыганка разводит на деньги наивного армянского юношу.

Увидев, что я их фотографирую, другая цыганка со злобным матом бросилась меня колотить, мол, всех лохов мне распугаешь. Пришлось ретироваться, не драться же мне с пожилой женщиной, согласитесь.

Местные армяне, наблюдавшие за моими разборками с цыганками, потом говорили, что связываться с ними опасно, могут мол порчу навести. Проходящая тетенька добавила, что цыгане - посланники дьявола на земле и будь они прокляты. Подобное мракобесие меня порядком повеселило. Мы ответили людям, что бояться цыган глупо, они обыкновенные люди, такие же как мы и вы; просто некоторые из представителей этого народа промышляют мелким криминалом. Насчет порчи мы им ответили, что все это чушь и средневековье, а если бы цыганка меня ударила - получила бы по морде, только и всего. Армянские тетушки заулыбались "Да, вы конечно правы, но мы все равно цыган боимся". Забавные суеверия.

Спальные кварталы Гюмри.

Заправляемся перед возвращением в Грузию, ибо бензин в Армении несколько дешевле грузинского.

В очередной раз будучи в Армении убедился в правильности ранее сделанных выводов в статье "Народ живущий прошлым". У армян давно опустились руки менять свою жизнь к лучшему. Все понимаю: геноцид, войны, землетрясение, экономический спад. Но, черт возьми, не мусорить можно? А собственный подьезд подмести веником? Почистить общественные туалеты в городе можно (такого чудовищного сортира, как на главной площади Гюмри, я не встречал даже в Индии)? Залатать дыры в асфальте? Не заниматься фигней и мракобесием, а начать работать.